Vicson
2007/11/09
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#43
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就以小弟的個人看法對車輛問題進行解析：
首先，由於自動變速箱的車，是不致有像手排車:反拖熄火的問題，這是源自於自動變速箱的液體扭力變換接合器"停阻(止)扭力"的特性；因此該問題就以引擎狀態造成熄火來進行討論。
引擎的運行不外：燃油、點火與空氣的搭配。
首先車輛的點火角度一般控制在壓縮上死點-10~壓縮上死點+50度曲軸角，怠速時設定約-5~+10度，加速時約+20~+30度，減速時約+15~+5度。點火角的差異會體現在扭力的感覺上，一般以2.0的車而言，2.5度的點火角差異會出現1Nm的扭力差異；且點火角的設定，多針對駕駛性上迅速的負荷變化而進行補償；像空調的切換、頭燈開關造成電壓變化，能有效針對引擎轉速在100rpm的變化進行控制，如果轉速變化量更大的話，就要搭配氣量進行修正。，亦有在減速過程的初期設定較小值，以快速拉抵引擎轉速，而減速中後期設定較高值，以維持離開減速時的引擎扭力輸出；但是在這些非穩態的操作情況下，5~10度的點火角差異在非專業人員下是不會太明顯被感受出來；同時點火角設5度或是30度，都不會造成熄火，只是對引擎輸出的平順性有所差異；因此只要點火角不要退得太離譜或是不點火，是不會出現熄火問題。且車輛在一起動後，不論是否進行噴油動作(在減速或超轉的時候會進行斷油)，點火是一直進行的，一方面為的是當車輛離開"斷油"模式後，只要一噴入燃油即可點燃產生動力，另一方面則是為環保考量，在減速過程中，引擎真空力大，會吸入原本在進氣門上的汽油油模進入汽缸，稱之為"虹吸"效應。必需要把這一股濃油燃燒，減少HC的排污量。故得知，當點火造成熄火，其駕駛感覺是引擎扭力不足，在加上負荷後抖動，導致熄火。照版主的形容應不是此問題。
燃油設定，車輛的空燃比多控制在14.7:1; 當然在起動、急加速等特定操作狀況下，會設定較濃的空燃比，如：12:1~13.5:1，且空燃比的修正，是利用含氧感知器的訊號返饋進行，且依目前法規的嚴格度，調校工程師多會把含氧感知器設定在起動後10~30秒內即進行返饋，並且利用學習值的儲存，將燃油偏移量進行補償；且考量一台非直噴的引擎，其容許燃油操作範圍為9:1~16:1，在這範圍內是不會致使引擎熄火；因此，據版主形容，是將車輛開出後產生這種情形，因此小弟判斷，該車會由燃油引起的熄火機率，應非常小。
車輛進氣系統不論是用ETC系統(Electronic throttle control)或是IACV系統(Idle Air control valve)都存在"學習"的問題，由於新舊車引擎磨擦阻力不同、各車輛之間的製造公差，都會造成引擎進氣量的偏移；而引擎對於抵抗空氣量變異的能力相較於點火與燃油，其承受變化量是最差的。在一台下線的新車因尚未學習，因此旁通閥都會以一個固定氣量作為初始值，再經由PID修正回饋，修正ETC或IAC的開度達到要求；舉例來說，假設惰速時，設定轉速為800轉，但是剛下線的車引擎阻力較大，因此在使用尚未學習過的車輛上，會出現900~1000轉的惰速轉速(初期值設得較高，其目的是涵蓋生產變異)，由於實際轉速高於設定轉速，系統會再利用操作車輛的過程中適當的進行學習，以使期望值與實際值相符。
這個問題就來了，當冷車時，車輛的阻力會比較大，因此學習值向下修正，以使轉速達到設定值期望，但是此時車輛被開出去，在開的過程中，學習是停止的，可是當車子再次回到怠速時，車子已經熱了，原本在車輛電腦設定上，冷車與熱車就存在設定值不同(熱車時，設定值較小，以減低引擎轉速)，熱車時，車輛電腦控制會以"熱車的低設定值"乘上"冷車時學到的低學習值"，就有可能造成ETC或是IAC閥過度關閉，致使車輛熄火的問題。這種情況多會發生在學習不良、引擎阻力冷/熱車差異過大、新車…等情況上面；可以利用"瞬時"取樣看出當時的IAC或ETC開度學習值是否過低；也可以建議版主在經過新車、剛換完電瓶或電源線拔除後再接上等操作，可以利用一段時間的怠速，作作空調切換、打打方向盤、原地切換PNDR等檔位(切換完後，約等30秒~1分鐘)讓怠速學習完成，應可以降低熄火出現的問題。
以上淺見，歡迎討論；由於目前人在韓國，時差關係，有點想睡了；打字起來有點語無倫次。請見諒。
PS, 這講的是進氣系統沒有漏氣的情況下。
首先，由於自動變速箱的車，是不致有像手排車:反拖熄火的問題，這是源自於自動變速箱的液體扭力變換接合器"停阻(止)扭力"的特性；因此該問題就以引擎狀態造成熄火來進行討論。
引擎的運行不外：燃油、點火與空氣的搭配。
首先車輛的點火角度一般控制在壓縮上死點-10~壓縮上死點+50度曲軸角，怠速時設定約-5~+10度，加速時約+20~+30度，減速時約+15~+5度。點火角的差異會體現在扭力的感覺上，一般以2.0的車而言，2.5度的點火角差異會出現1Nm的扭力差異；且點火角的設定，多針對駕駛性上迅速的負荷變化而進行補償；像空調的切換、頭燈開關造成電壓變化，能有效針對引擎轉速在100rpm的變化進行控制，如果轉速變化量更大的話，就要搭配氣量進行修正。，亦有在減速過程的初期設定較小值，以快速拉抵引擎轉速，而減速中後期設定較高值，以維持離開減速時的引擎扭力輸出；但是在這些非穩態的操作情況下，5~10度的點火角差異在非專業人員下是不會太明顯被感受出來；同時點火角設5度或是30度，都不會造成熄火，只是對引擎輸出的平順性有所差異；因此只要點火角不要退得太離譜或是不點火，是不會出現熄火問題。且車輛在一起動後，不論是否進行噴油動作(在減速或超轉的時候會進行斷油)，點火是一直進行的，一方面為的是當車輛離開"斷油"模式後，只要一噴入燃油即可點燃產生動力，另一方面則是為環保考量，在減速過程中，引擎真空力大，會吸入原本在進氣門上的汽油油模進入汽缸，稱之為"虹吸"效應。必需要把這一股濃油燃燒，減少HC的排污量。故得知，當點火造成熄火，其駕駛感覺是引擎扭力不足，在加上負荷後抖動，導致熄火。照版主的形容應不是此問題。
燃油設定，車輛的空燃比多控制在14.7:1; 當然在起動、急加速等特定操作狀況下，會設定較濃的空燃比，如：12:1~13.5:1，且空燃比的修正，是利用含氧感知器的訊號返饋進行，且依目前法規的嚴格度，調校工程師多會把含氧感知器設定在起動後10~30秒內即進行返饋，並且利用學習值的儲存，將燃油偏移量進行補償；且考量一台非直噴的引擎，其容許燃油操作範圍為9:1~16:1，在這範圍內是不會致使引擎熄火；因此，據版主形容，是將車輛開出後產生這種情形，因此小弟判斷，該車會由燃油引起的熄火機率，應非常小。
車輛進氣系統不論是用ETC系統(Electronic throttle control)或是IACV系統(Idle Air control valve)都存在"學習"的問題，由於新舊車引擎磨擦阻力不同、各車輛之間的製造公差，都會造成引擎進氣量的偏移；而引擎對於抵抗空氣量變異的能力相較於點火與燃油，其承受變化量是最差的。在一台下線的新車因尚未學習，因此旁通閥都會以一個固定氣量作為初始值，再經由PID修正回饋，修正ETC或IAC的開度達到要求；舉例來說，假設惰速時，設定轉速為800轉，但是剛下線的車引擎阻力較大，因此在使用尚未學習過的車輛上，會出現900~1000轉的惰速轉速(初期值設得較高，其目的是涵蓋生產變異)，由於實際轉速高於設定轉速，系統會再利用操作車輛的過程中適當的進行學習，以使期望值與實際值相符。
這個問題就來了，當冷車時，車輛的阻力會比較大，因此學習值向下修正，以使轉速達到設定值期望，但是此時車輛被開出去，在開的過程中，學習是停止的，可是當車子再次回到怠速時，車子已經熱了，原本在車輛電腦設定上，冷車與熱車就存在設定值不同(熱車時，設定值較小，以減低引擎轉速)，熱車時，車輛電腦控制會以"熱車的低設定值"乘上"冷車時學到的低學習值"，就有可能造成ETC或是IAC閥過度關閉，致使車輛熄火的問題。這種情況多會發生在學習不良、引擎阻力冷/熱車差異過大、新車…等情況上面；可以利用"瞬時"取樣看出當時的IAC或ETC開度學習值是否過低；也可以建議版主在經過新車、剛換完電瓶或電源線拔除後再接上等操作，可以利用一段時間的怠速，作作空調切換、打打方向盤、原地切換PNDR等檔位(切換完後，約等30秒~1分鐘)讓怠速學習完成，應可以降低熄火出現的問題。
以上淺見，歡迎討論；由於目前人在韓國，時差關係，有點想睡了；打字起來有點語無倫次。請見諒。
PS, 這講的是進氣系統沒有漏氣的情況下。
#4
0
🙂
自已換火星塞是很簡單的事。
火星塞有所謂的火星塞套筒，總共有兩種規格，由於小弟才疏學淺，不知兄台您是用那一種。
在您準備好火星塞套筒後，拆裝上一定要小心，如火星塞套筒的角度與施力如果不是垂直的，就容易把火星塞的陶磁體弄破，到時掉到汽缸的時候，就不是好玩的了。另外裝的時候，一般上先用套筒套上火星塞，用手鎖緊(不用棘輪或其他板手)。最後再用棘輪板手或其他板手鎖緊3/4圈即可；當然這是在沒有扭力板手的情況下操作的，如果您有原廠規格告知侚的扭力值，這樣會更好。
小小動作，裡面的工藝不容忽視。
如果您不太清楚我在說什麼，那您可以去找一些書籍來看就知道了，不然，給別人賺50元/一顆 的工錢也可啦!
自已換火星塞是很簡單的事。
火星塞有所謂的火星塞套筒，總共有兩種規格，由於小弟才疏學淺，不知兄台您是用那一種。
在您準備好火星塞套筒後，拆裝上一定要小心，如火星塞套筒的角度與施力如果不是垂直的，就容易把火星塞的陶磁體弄破，到時掉到汽缸的時候，就不是好玩的了。另外裝的時候，一般上先用套筒套上火星塞，用手鎖緊(不用棘輪或其他板手)。最後再用棘輪板手或其他板手鎖緊3/4圈即可；當然這是在沒有扭力板手的情況下操作的，如果您有原廠規格告知侚的扭力值，這樣會更好。
小小動作，裡面的工藝不容忽視。
如果您不太清楚我在說什麼，那您可以去找一些書籍來看就知道了，不然，給別人賺50元/一顆 的工錢也可啦!
前往討論：我想自己換火星塞?
#9
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| 你們看 我的車有霧燈 也有後霧燈喔 就是這樣 | |||
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回應 goenglish (★百面自摸★) 所寫同意😞
大白天的開霧燈就是這個心態
#18
1
精神又回覆了，現下我就再來說明診斷：
診斷：
以前只有OBD-I的車子，是只能診斷含氧感知器短路(短路至地，或短路至高電壓)、斷路，以及加熱線圈的診斷。而帶有OBD-II或EOBD的車輛(2008年1月1日後都有)，則尚需加八含氧感知器反應失效，如：由稀變濃過程反應變慢或是由濃變稀過程反應變慢，當慢到一定程度後，致使觸媒無法有效的轉換CO, HC, 與NOX後，即要呈報故障燈，同時在特定的駕駛條件下也要作診斷，如在增濃模式下(有些大油門的情況下，燃油系統不會以14.7空燃比作考量，而是以最大扭矩輸出的空燃比作噴油考量，在傳統引擎上是約在12.5~13.5之間)空燃比偏濃，含氧感知器應處於高電壓值，如950mv，但是如果你的含氧感知器當時為較低的值，如400mv(依設定值)以下，則在沒有其他系統失效情況下，視為失效；同樣的，在減速過程中，有時會進入到斷油模式，那時含氧感知器應到達0vm，因為汽缸內是純空氣。而此時如果你的含氧感知器可以讀到偏高電壓值時，如300mv(依設定)以上的值時，那我們可以認定為失效。
上述針對前含氧感知器，後含氧感知器則無反應測試。
現在含氧感知器應該有四條線，我以a, b, c, d來表示：
a、b線：a 線由鑰匙開關來供電，是提供加熱線圈的電，在通過含氧感知器的內電阻，於ECU內部接地，因此ECU如果控制此電流流過量，與何時接地，這就控制了加熱開啟時間與加熱功率，同時利用b線回到ECU的情況，偵測否有斷路與短路的情況。
c線，ECU 5V供電(應常用零件為5V驅動)，通過含氧感知器反應線圈(可變電阻，在常溫下無法量測其Ω值，因為太高了，市售三用電表無法量測，至200℃以上時才可以量到)，至d線於ECU內部接地，因此當a, b導通後，感知器即開始加熱，約在2秒內可到達工作溫度，屆時於c,d接腳間的線圈，即可因中間的反應線圈電阻變小而開始有含氧感知器的濃稀反應。
依據上述，檢測含氧感知器的振盪狀況時，把接頭拔除是無法測知的，除非你是要量其電阻值。
再依據上述，當a線或b線斷開或短路時，ECU無法正確的控制電流量與ON/OFF，其結果會影響含氧感知器反應線圈的狀態，因此要呈報故障碼：P-0135(前含氧感知器加熱線圈失效)，或是P-0141(後含氧感知器加熱線圈失效)
亦或當，c, d線斷開，或是短接至低電壓、高電壓，系統借由內部晶片得知，含氧感知器電壓過低，如常態時在30mv(非斷油時)，則應呈報故障碼：P-0131 (前氧短路至接地)，P-0137 (後氧短路至接地)，而電壓超過4500mv則視為無路至高電壓，呈報故障碼：P-0132 (前氧短路至高電壓)，P-0138 (後氧短路至高電壓)；而斷路下，因為晶片存在中間電壓的供電，因此要看含氧感知器的供電設定情況，有時斷路會維持一特定的電壓如：500mv±50mv，也有在1200mv~4500mv之間的，但系統必需呈報故障碼：P-0134 (前氧斷路)，P-0140 (後氧斷路)；
如果含氧知器沒有短路; 斷路等情況，在某些特定的毒化物下，會使含氧感知器的反應變得緩慢，在某些毒化物來源被解決後，是可以回到原來的反應況，但是大部分毒化物的都不能致含氧感知器的回復，因此需要反應診斷來測試含氧感知器是否還是好的。如果損壞，會呈報：P-0133故障碼，但以美規來說，還會加入P-01133, P-01134故障碼，這些都是反應時間損壞的故障碼；前段上述還有:空燃比偏濃，含氧感知器應處於高電壓值，如950mv，如果失效則呈報P-1171故障碼，而斷油時仍有高電壓則呈報P-1167故障碼，這些都是含氧感知器被毒化的徵兆。(故障碼請參閱 SAE-J2012文件，目前全球法規通用)
上述的毒化，是因為汽油成分、機油、添加劑含有：膠質、硫、磷、矽…等成分造成阻塞或毒化含氧感知器的陶磁所產生的結果，，再者，陶磁受熱不均的情況下會有裂痕而造成損壞，因此我要大家不要用清潔劑去清他，清潔清的成份也會毒害他。
在講了這麼多的故障碼後，我們要注意的是，首先，目前法規規範ECU要存取故障碼的能力，同時呈現故障出現時的駕駛操作狀況，以做維修使用；因此當服務站說你的含氧感知器壞了，是那個故障碼?，以及當時的故障是隨時出還是歷史故障(有可能是調校沒調好，也可能處於要壞不壞的情況)，如果都沒出現，就說耗油是他搞的，那我是覺得太誇張了。但是，如果你已出現故障，就以拔電源的方式來清故障碼的話，不至無法解決問題，還失去了重要的失效訊息。在確認鎱氧感知器損壞的同時可以量含氧感知器的特性，像前面某大說的，把感知器接頭拔下量取a,b是否通，再以插上運行一段時間，看是否振盪。這些工作，原廠的診斷儀都可以做到。因此請他檢查後再作更換動作，且在換完新的含氧感知器後，要清故障碼。這種也可以透過診斷儀器完成，不需拔電源。
另外，如果含氧感知器壞了，是沒有翻修件的；因為是製程工藝的問題。翻修的，大不了是把報費車的拆下，擦乾淨而已，陶磁體是沒法用"不破壞"的方式清潔。
感謝您看了這麼冗長的說明，不過我還是要講，這只是概述。如果有問題歡迎再交流。
另外我建議各位，如果真對車的專業有興趣，有些以訛傳訛的知識就不要去流傳，你們可以去買：BOSCH Automotive Handbook來看，目前出到第7版了，(我讀書的時候是第二版，現在手上的是第五版)，一本約45元美金，以知識可以價量化來講，真的不貴(雖然是我對手公司出的書，但是還是要推薦)；亞馬遜上就可以訂。
同時你也可以看到其他的專業書，反正一本約從14元美金~400元美金都有，可以買到傾家蘯產。
診斷：
以前只有OBD-I的車子，是只能診斷含氧感知器短路(短路至地，或短路至高電壓)、斷路，以及加熱線圈的診斷。而帶有OBD-II或EOBD的車輛(2008年1月1日後都有)，則尚需加八含氧感知器反應失效，如：由稀變濃過程反應變慢或是由濃變稀過程反應變慢，當慢到一定程度後，致使觸媒無法有效的轉換CO, HC, 與NOX後，即要呈報故障燈，同時在特定的駕駛條件下也要作診斷，如在增濃模式下(有些大油門的情況下，燃油系統不會以14.7空燃比作考量，而是以最大扭矩輸出的空燃比作噴油考量，在傳統引擎上是約在12.5~13.5之間)空燃比偏濃，含氧感知器應處於高電壓值，如950mv，但是如果你的含氧感知器當時為較低的值，如400mv(依設定值)以下，則在沒有其他系統失效情況下，視為失效；同樣的，在減速過程中，有時會進入到斷油模式，那時含氧感知器應到達0vm，因為汽缸內是純空氣。而此時如果你的含氧感知器可以讀到偏高電壓值時，如300mv(依設定)以上的值時，那我們可以認定為失效。
上述針對前含氧感知器，後含氧感知器則無反應測試。
現在含氧感知器應該有四條線，我以a, b, c, d來表示：
a、b線：a 線由鑰匙開關來供電，是提供加熱線圈的電，在通過含氧感知器的內電阻，於ECU內部接地，因此ECU如果控制此電流流過量，與何時接地，這就控制了加熱開啟時間與加熱功率，同時利用b線回到ECU的情況，偵測否有斷路與短路的情況。
c線，ECU 5V供電(應常用零件為5V驅動)，通過含氧感知器反應線圈(可變電阻，在常溫下無法量測其Ω值，因為太高了，市售三用電表無法量測，至200℃以上時才可以量到)，至d線於ECU內部接地，因此當a, b導通後，感知器即開始加熱，約在2秒內可到達工作溫度，屆時於c,d接腳間的線圈，即可因中間的反應線圈電阻變小而開始有含氧感知器的濃稀反應。
依據上述，檢測含氧感知器的振盪狀況時，把接頭拔除是無法測知的，除非你是要量其電阻值。
再依據上述，當a線或b線斷開或短路時，ECU無法正確的控制電流量與ON/OFF，其結果會影響含氧感知器反應線圈的狀態，因此要呈報故障碼：P-0135(前含氧感知器加熱線圈失效)，或是P-0141(後含氧感知器加熱線圈失效)
亦或當，c, d線斷開，或是短接至低電壓、高電壓，系統借由內部晶片得知，含氧感知器電壓過低，如常態時在30mv(非斷油時)，則應呈報故障碼：P-0131 (前氧短路至接地)，P-0137 (後氧短路至接地)，而電壓超過4500mv則視為無路至高電壓，呈報故障碼：P-0132 (前氧短路至高電壓)，P-0138 (後氧短路至高電壓)；而斷路下，因為晶片存在中間電壓的供電，因此要看含氧感知器的供電設定情況，有時斷路會維持一特定的電壓如：500mv±50mv，也有在1200mv~4500mv之間的，但系統必需呈報故障碼：P-0134 (前氧斷路)，P-0140 (後氧斷路)；
如果含氧知器沒有短路; 斷路等情況，在某些特定的毒化物下，會使含氧感知器的反應變得緩慢，在某些毒化物來源被解決後，是可以回到原來的反應況，但是大部分毒化物的都不能致含氧感知器的回復，因此需要反應診斷來測試含氧感知器是否還是好的。如果損壞，會呈報：P-0133故障碼，但以美規來說，還會加入P-01133, P-01134故障碼，這些都是反應時間損壞的故障碼；前段上述還有:空燃比偏濃，含氧感知器應處於高電壓值，如950mv，如果失效則呈報P-1171故障碼，而斷油時仍有高電壓則呈報P-1167故障碼，這些都是含氧感知器被毒化的徵兆。(故障碼請參閱 SAE-J2012文件，目前全球法規通用)
上述的毒化，是因為汽油成分、機油、添加劑含有：膠質、硫、磷、矽…等成分造成阻塞或毒化含氧感知器的陶磁所產生的結果，，再者，陶磁受熱不均的情況下會有裂痕而造成損壞，因此我要大家不要用清潔劑去清他，清潔清的成份也會毒害他。
在講了這麼多的故障碼後，我們要注意的是，首先，目前法規規範ECU要存取故障碼的能力，同時呈現故障出現時的駕駛操作狀況，以做維修使用；因此當服務站說你的含氧感知器壞了，是那個故障碼?，以及當時的故障是隨時出還是歷史故障(有可能是調校沒調好，也可能處於要壞不壞的情況)，如果都沒出現，就說耗油是他搞的，那我是覺得太誇張了。但是，如果你已出現故障，就以拔電源的方式來清故障碼的話，不至無法解決問題，還失去了重要的失效訊息。在確認鎱氧感知器損壞的同時可以量含氧感知器的特性，像前面某大說的，把感知器接頭拔下量取a,b是否通，再以插上運行一段時間，看是否振盪。這些工作，原廠的診斷儀都可以做到。因此請他檢查後再作更換動作，且在換完新的含氧感知器後，要清故障碼。這種也可以透過診斷儀器完成，不需拔電源。
另外，如果含氧感知器壞了，是沒有翻修件的；因為是製程工藝的問題。翻修的，大不了是把報費車的拆下，擦乾淨而已，陶磁體是沒法用"不破壞"的方式清潔。
感謝您看了這麼冗長的說明，不過我還是要講，這只是概述。如果有問題歡迎再交流。
另外我建議各位，如果真對車的專業有興趣，有些以訛傳訛的知識就不要去流傳，你們可以去買：BOSCH Automotive Handbook來看，目前出到第7版了，(我讀書的時候是第二版，現在手上的是第五版)，一本約45元美金，以知識可以價量化來講，真的不貴(雖然是我對手公司出的書，但是還是要推薦)；亞馬遜上就可以訂。
同時你也可以看到其他的專業書，反正一本約從14元美金~400元美金都有，可以買到傾家蘯產。
前往討論：請問一般來說含氧感知器的壽命有多少???
#17
1
😵
終於忙完一些事。
也有點想睡了😴
各位知道為什麼要有含氧感知器?又知道他的功用為何?如何檢測?
在此小弟一一跟各位解答：
由於約在20年前，化油器的車子已經開始被洮汰，其原因就是排污問題，我們現在的車子都有裝觸媒，因此必需經過一定的氧化與還原反應才可以把汽車排出來的co, HC 與NOX作處理，變為無害的CO2, H20, 但是實際車輛在排放出有毒物質時，同時都帶有CO, HC 與NOX，因此必需讓觸媒有富氧、缺氧、富氧、缺氧的快速變化才可以致使有良好的轉換效率，因此這種情況下就必需靠含氧感知器達成，它是對我們燃燒狀況的一種監測，我們以常用的市售規格來講(GDI車之含氧感知器不在我說的行列中)，正常的含氧感知器工作溫度是要達到200℃以上才會有良好的反應，而正常的反應電壓是在1000mv~0mv之間，但是實際的電壓值會在50mv~900mv，在電壓低的時候代表引擎偏稀(與14.7空燃比當量點而言)，在電壓偏高時代表系統偏濃(為使各位瞭解，只以常規來說，如果網上有人如果作過研究，一些感知器的中間電壓值是450mv，有些是500mv，因此濃稀是以這個點來判斷)，因此工程師可以利用各種實驗來作不同負載與操作情況下的設定；當你在高速的時候，油門大且穩定，系統產生的Nox比例相對較多，可以設定含氧感知器濃、稀轉換的中間電壓偏濃的情況下，使觸媒多作「還原」的動作，而在些如加速的情況下，瞬間燃燒狀況較不好精確控制，因此產生HC 與CO，這時就要設定含氧感知器的中間電壓偏稀；我用比較簡單的原理來跟大家講解後續的控制方式：
在上述的電壓為中間電壓，當實際電壓高過你的中間電壓值的一定程度(濃狀態)(依設定)，系統會用PID(比例、積分、微分)控制回傳訊號給ECU作燃油偏稀修正，直到實際電壓低於中間電壓的一定程度(依設定)，則系統才會認定目前燃燒偏太稀，是時候轉回濃的狀態，如此濃稀反覆，致使觸媒富氧、缺氧、富氧、缺氧，來達成氧化與還原的功用。
因此含氧感知器的訊號是用來看你車輛的燃燒是否符合觸媒的轉換效率要求。
再說話，為什麼要看燃燒狀況?
我們以我國的排放法規來說，在今年之前，我國是以美規法規規範為主，用的是美國US94標準，至今年1月1日起，是走雙軌制，就是如果以歐規來認可，則是以EU4法規為主，而美規是以EPA的TIER-II Bin多少(我忘了)。來認證，不論是在美規或是歐規的認證上，都是要以該規範下的行車型態為基準，用標準實驗設備作排污量測(上述排污)，其總量也有一定的規範。如果只是安裝一個含氧感知器而不作調整設定的話，是無法過法規的；同時政府還在法規中提到，車輛在正常使用的5年10萬公里中廠商要保證其車輛的排放不得超出法規限值，因此如你的車是在5年10萬公里中損壞排污相關的感知器，車廠要無條件更換，當一種故障過多時，政府可以引發招回；因此車廠可以不注重後視鏡的品質，不注重電動窗的耐久，但是一定要注意排污相關的感知器是否可以過耐久測試，且政府會不定時作市場抽車。另外我要一說的是，目前歐4法規是10萬公里耐久，歐5是16萬公里，而美國的法規是19.2萬公里的保證。因此車廠在選擇排污感知器的時候，一定會選擇可靠度高的；而零件供應商也不會因為你是19.2萬的法規，就作20萬的耐久保證，原則上30萬都不為過。也不會因為外國月亮比較圓，就是國產車用比較差。
以上只是概述原由，無法作太多的說明。
如果你們去看書的話，還可以發現含氧感知器還分「有加熱線圈」「無加熱線圈」，其中有加熱的還分帶「泵電流」和「無泵電流」，另外還有線性與非線性之分，在此無法一一說明，請見諒。
下回我再key診斷與損壞原因部分。
我去睡了。😩
終於忙完一些事。
也有點想睡了😴
各位知道為什麼要有含氧感知器?又知道他的功用為何?如何檢測?
在此小弟一一跟各位解答：
由於約在20年前，化油器的車子已經開始被洮汰，其原因就是排污問題，我們現在的車子都有裝觸媒，因此必需經過一定的氧化與還原反應才可以把汽車排出來的co, HC 與NOX作處理，變為無害的CO2, H20, 但是實際車輛在排放出有毒物質時，同時都帶有CO, HC 與NOX，因此必需讓觸媒有富氧、缺氧、富氧、缺氧的快速變化才可以致使有良好的轉換效率，因此這種情況下就必需靠含氧感知器達成，它是對我們燃燒狀況的一種監測，我們以常用的市售規格來講(GDI車之含氧感知器不在我說的行列中)，正常的含氧感知器工作溫度是要達到200℃以上才會有良好的反應，而正常的反應電壓是在1000mv~0mv之間，但是實際的電壓值會在50mv~900mv，在電壓低的時候代表引擎偏稀(與14.7空燃比當量點而言)，在電壓偏高時代表系統偏濃(為使各位瞭解，只以常規來說，如果網上有人如果作過研究，一些感知器的中間電壓值是450mv，有些是500mv，因此濃稀是以這個點來判斷)，因此工程師可以利用各種實驗來作不同負載與操作情況下的設定；當你在高速的時候，油門大且穩定，系統產生的Nox比例相對較多，可以設定含氧感知器濃、稀轉換的中間電壓偏濃的情況下，使觸媒多作「還原」的動作，而在些如加速的情況下，瞬間燃燒狀況較不好精確控制，因此產生HC 與CO，這時就要設定含氧感知器的中間電壓偏稀；我用比較簡單的原理來跟大家講解後續的控制方式：
在上述的電壓為中間電壓，當實際電壓高過你的中間電壓值的一定程度(濃狀態)(依設定)，系統會用PID(比例、積分、微分)控制回傳訊號給ECU作燃油偏稀修正，直到實際電壓低於中間電壓的一定程度(依設定)，則系統才會認定目前燃燒偏太稀，是時候轉回濃的狀態，如此濃稀反覆，致使觸媒富氧、缺氧、富氧、缺氧，來達成氧化與還原的功用。
因此含氧感知器的訊號是用來看你車輛的燃燒是否符合觸媒的轉換效率要求。
再說話，為什麼要看燃燒狀況?
我們以我國的排放法規來說，在今年之前，我國是以美規法規規範為主，用的是美國US94標準，至今年1月1日起，是走雙軌制，就是如果以歐規來認可，則是以EU4法規為主，而美規是以EPA的TIER-II Bin多少(我忘了)。來認證，不論是在美規或是歐規的認證上，都是要以該規範下的行車型態為基準，用標準實驗設備作排污量測(上述排污)，其總量也有一定的規範。如果只是安裝一個含氧感知器而不作調整設定的話，是無法過法規的；同時政府還在法規中提到，車輛在正常使用的5年10萬公里中廠商要保證其車輛的排放不得超出法規限值，因此如你的車是在5年10萬公里中損壞排污相關的感知器，車廠要無條件更換，當一種故障過多時，政府可以引發招回；因此車廠可以不注重後視鏡的品質，不注重電動窗的耐久，但是一定要注意排污相關的感知器是否可以過耐久測試，且政府會不定時作市場抽車。另外我要一說的是，目前歐4法規是10萬公里耐久，歐5是16萬公里，而美國的法規是19.2萬公里的保證。因此車廠在選擇排污感知器的時候，一定會選擇可靠度高的；而零件供應商也不會因為你是19.2萬的法規，就作20萬的耐久保證，原則上30萬都不為過。也不會因為外國月亮比較圓，就是國產車用比較差。
以上只是概述原由，無法作太多的說明。
如果你們去看書的話，還可以發現含氧感知器還分「有加熱線圈」「無加熱線圈」，其中有加熱的還分帶「泵電流」和「無泵電流」，另外還有線性與非線性之分，在此無法一一說明，請見諒。
下回我再key診斷與損壞原因部分。
我去睡了。😩
前往討論：請問一般來說含氧感知器的壽命有多少???
#12
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-------------------------------------------------- 壞了不就是引擎燈亮, 清清節氣門, 無用, 然後拔掉電源, 將電腦設定歸零. 還是無用, 就去原廠插電腦. 結果就知了. 壞了問我開起來如何, 我覺得好像也沒甚麼差. 理論上壞了耗油會增加.(這點就很重要). 至於有人說殺肉場很便宜, 我問的結果是殺肉場1500, 整理的二手品1800, 原廠五千多. (國產車) 另外還有一種用接線的. 就是買個全新感應頭, 接原來的插頭. 這比整理過的貴. 不過卻是全新的感應器頭. 就這樣, 給大家參考. | ||||||||||||
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這個文章把潛水多時的我又給逼出來。
各位大大，你們知道含氧感知器的用途嗎？如果不是很清楚，請不要再給別人錯誤的觀念了。
請不要隨便用拔電瓶、重設電腦來作這種reset, 因為壞的還是壞的。
也請不要用化油器清潔濟來清它
還有，美國法規是19.2萬公里，因此，在這個規範裡，零件供應商要保證產品的品質，由於不能確保駕駛者會怎麼開，因此一定要有安全系數，因此保證里程不止19.2萬。
今天有點事
有空再跟你們細講
前往討論：請問一般來說含氧感知器的壽命有多少???
#48
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另外，我個人認為不會因為車子是國產的就會比較爛。
我們可以認定一些車商為對應台灣環境作了一些調適，像空調壓縮機的規格，車內內裝的品質。國人較注重這個，因此可以看到，以平價國產車而言，台灣的內裝是最多的。
另外由我之前的發文可以找到，我之前記得是過年的時候，跟一台車相撞，車上有老婆小孩，我用D檔滑行的速度，約7公里，撞上一台日系車，那車的後門完全凹下，可能已經壓迫到後座空間，但是我的車只有保桿一點擦傷。不過因為是對方的錯，因此他還是賠我5000元。(保桿全烤，FORD原廠報價2500元)
我車已經七萬公里，但我仍回原廠保養，我的車換原廠機油(好像是四罐半)，加機濾才1800多元，空濾好像800元，以2.0房車來說，我認為相當划算。而且我是依手冊上規定10000公里作一次保養。車子至今也沒什麼問題。
油耗或許是比其他日系車耗油、但是之前我計算了一下，我家至高速公路：市區半小時，走7公里→ 高速公路至桃園公司，半小時走50公里→桃園市區半小時，8公里至公司，每天台北→桃園來回，一週加一次油、50公升跑600公里，是比1.6小車耗油，但我覺得開得很爽：車子平穩、音響也很不錯，尤其是當有時去國內某知名車廠跑客戶的時候(日系車廠)，我都會載他們工程部的工程師亂飆一下，看一下什麼是時速80山路過彎，20分鐘走縣道到新竹。
雖然網路上一直流傳著FORD車有問題，但是我這台車倒是還好，除了換了一次自動後照鏡外(自動可折的那種)，就沒什麼東西壞過，我是覺得還能接受啦!
自己也是作汽車零件供應商，一直想換車，看是NEW MONDEO或是I-MAX, 但是我的錢都在老婆那，她不准我就沒法度了。
你一定要想到未來車子的適用性，不要到時有些功能不足(如空間或是動力)，屆時想換時都是一種損失。
我們可以認定一些車商為對應台灣環境作了一些調適，像空調壓縮機的規格，車內內裝的品質。國人較注重這個，因此可以看到，以平價國產車而言，台灣的內裝是最多的。
另外由我之前的發文可以找到，我之前記得是過年的時候，跟一台車相撞，車上有老婆小孩，我用D檔滑行的速度，約7公里，撞上一台日系車，那車的後門完全凹下，可能已經壓迫到後座空間，但是我的車只有保桿一點擦傷。不過因為是對方的錯，因此他還是賠我5000元。(保桿全烤，FORD原廠報價2500元)
我車已經七萬公里，但我仍回原廠保養，我的車換原廠機油(好像是四罐半)，加機濾才1800多元，空濾好像800元，以2.0房車來說，我認為相當划算。而且我是依手冊上規定10000公里作一次保養。車子至今也沒什麼問題。
油耗或許是比其他日系車耗油、但是之前我計算了一下，我家至高速公路：市區半小時，走7公里→ 高速公路至桃園公司，半小時走50公里→桃園市區半小時，8公里至公司，每天台北→桃園來回，一週加一次油、50公升跑600公里，是比1.6小車耗油，但我覺得開得很爽：車子平穩、音響也很不錯，尤其是當有時去國內某知名車廠跑客戶的時候(日系車廠)，我都會載他們工程部的工程師亂飆一下，看一下什麼是時速80山路過彎，20分鐘走縣道到新竹。
雖然網路上一直流傳著FORD車有問題，但是我這台車倒是還好，除了換了一次自動後照鏡外(自動可折的那種)，就沒什麼東西壞過，我是覺得還能接受啦!
自己也是作汽車零件供應商，一直想換車，看是NEW MONDEO或是I-MAX, 但是我的錢都在老婆那，她不准我就沒法度了。
你一定要想到未來車子的適用性，不要到時有些功能不足(如空間或是動力)，屆時想換時都是一種損失。
前往討論：新手爸拔想買車.請各位給意見,感謝~~
#46
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| 以我看過及試乘過的感覺，我覺得ford new mondeo可以考慮，尤其您是要來載小孩的，安全性最重要，而這台車剛好有符合您的需求，不信的話去ford看看就知道囉 | |||
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我個人也是推薦這台。
本身我是04年MONDEO車主，我小孩已經一歲半了，這台車後座加上一張安全椅，老婆也坐後面，空間還不錯。
每次出遊都是一台嬰兒車，一個大的購物袋，裡面放了小孩子的食品、衣服、水、簡單藥品、尿布。後行理還是有足夠的空間，有時全家出遊(爸媽和我老婆小孩)，只能把安全座拆下，但後行李箱還是能夠再容納三個人的行李加上小孩的東西。據數據顯示，NEW MONDEO的空間還要再大一點，應該可能符合你的要求, 也對你未來的變化有足夠的裕度。
另外，由於我個人家中成員較多，父母、老婆、小孩。有時想想，還是買個I-MAX 七人座比較好。
前往討論：新手爸拔想買車.請各位給意見,感謝~~
前往討論：為什麼買車不像買東西一樣可以退換貨
#28
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生不逄時啊?不然在古代一定是個英雄。😀 | ||||||||||||
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這讓我想到了以前小時候的故事，周處除三害
#4
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🙂
原廠濾芯蠻爛的?
不會吧!你想原廠會想在保固期間賠死嗎?
別鬧了!用原廠的吧!
原廠濾芯蠻爛的?
不會吧!你想原廠會想在保固期間賠死嗎?
別鬧了!用原廠的吧!
前往討論：請問關於濾芯?
#2
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只要扭力夠，主要還是看輪胎會不會打滑。所以輪胎比較重要。
前往討論：台灣高山最近拍雪那些車實力比較強
#8
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所謂的安全，定議很廣，但並不是安全配備用很多就說它是台安全的車。
就如同很多前輩所提，操控是一種安全，因為人在危急的時候，要不就是急踩剎車，要不就是方向盤打偏；但對於車身底盤較好的車款，其本身車體剛性就可以容許如此的操控而不致於打滑，有「電子行車穩定系統」是很好，但也要你的車身和底盤多強才有用。
我的車有兩個安全氣囊，但我不希望它們在我撞車的時候作動，因為我是載眼鏡的，到時有可能會造成失明。此外我的車也沒有「電子行程穩定系統」，但我開北宜時速七、八十走九灣十八拐路段，以原廠輪胎會有後輪微量側滑，但沒有危險的感覺，原因是車輛的剛性夠，過灣性強。
在去年九月左右，我在北縣發生了車車八年來唯一一次的車禍，在慢車道上用D檔滑行，不踩油門正在找路，時速約7~8公里，一台N牌的S車從我車旁迅速插入，我反應不及，就撞上他的右後門，他車子後尾移動約30公分，後門凹下也約30公分，一看便知他的車門沒有防撞梁，另外車下門檻也凹陷，此時我下車看，我的保桿就是掉點潻，重烤我估約2500，那人自知理虧，給了我5000作和解就走了。這種時候，氣囊沒用、ABS沒用、電子車身穩定系統沒用、剎車力道平衡器(我車有)也沒有用。還是靠保桿和車體強度。回到車上後，我跟我老婆講：那位置是老婆或是長輩坐的，如果凹成那樣，我看位置上的人多多少少也會受傷。
我不建議你買那台車，但我不會要你去買一台連"保桿內填充物"(應有專有名詞，我忘了)都是"選配"的車。
就如同很多前輩所提，操控是一種安全，因為人在危急的時候，要不就是急踩剎車，要不就是方向盤打偏；但對於車身底盤較好的車款，其本身車體剛性就可以容許如此的操控而不致於打滑，有「電子行車穩定系統」是很好，但也要你的車身和底盤多強才有用。
我的車有兩個安全氣囊，但我不希望它們在我撞車的時候作動，因為我是載眼鏡的，到時有可能會造成失明。此外我的車也沒有「電子行程穩定系統」，但我開北宜時速七、八十走九灣十八拐路段，以原廠輪胎會有後輪微量側滑，但沒有危險的感覺，原因是車輛的剛性夠，過灣性強。
在去年九月左右，我在北縣發生了車車八年來唯一一次的車禍，在慢車道上用D檔滑行，不踩油門正在找路，時速約7~8公里，一台N牌的S車從我車旁迅速插入，我反應不及，就撞上他的右後門，他車子後尾移動約30公分，後門凹下也約30公分，一看便知他的車門沒有防撞梁，另外車下門檻也凹陷，此時我下車看，我的保桿就是掉點潻，重烤我估約2500，那人自知理虧，給了我5000作和解就走了。這種時候，氣囊沒用、ABS沒用、電子車身穩定系統沒用、剎車力道平衡器(我車有)也沒有用。還是靠保桿和車體強度。回到車上後，我跟我老婆講：那位置是老婆或是長輩坐的，如果凹成那樣，我看位置上的人多多少少也會受傷。
我不建議你買那台車，但我不會要你去買一台連"保桿內填充物"(應有專有名詞，我忘了)都是"選配"的車。
前往討論：問車友個相機問題
#5
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自己已有一台前代的MONDEO，如果FORD出五門版的話，一定買一台玩玩。
前往討論：車展照片感想&NewMondeo
#101
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| 可惜了...你沒給他見識一下什麼叫做"高速的穩定性" 通常..這樣體驗過的人,就會電電了 | |||
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😀
小弟在試車的時候，你可以叫我車神，人車一體、山路過灣利用微量的側滑來開山路，即省時又有樂趣。但是在非工作時間，我開車一般是遵照限速或是法規行駛，駕車至今未被開過一張紅單。
想當初，一日夜裡開著我的mondeo 2.0車著我未來的岳父岳母路經陽明山，由金山往台北市方向，心想，車上有長輩，開車還是穩當得好，於是在馬槽之前以時速50慢慢的開，旁邊一台台車輛從我身邊穿過，這時我岳父就說了：「嗯!**開車太溫和了」然後又再說他怎麼開怎麼開；我一想，哇靠，同道中人嘛!，二話不說，立刻把檔位以"OD off"、"2"、"L"之間搭配，油門接近全油門方式開山路，過彎則以強制降檔配合油門方式，時速不下80公里，常常聽到後輪發出的磨擦聲，然後把之前超我的車一台台超回來。才開一下子，我岳父、母把安全帶繫上，雙手抓著上扶手，一直講：「沒關係!沒關係!我們不趕時間」隨即，我又降回40~50公里，乖乖牌的型的開山路，從此，他們就不敢再叫我趕快開車了。
由於我試車機遇的接觸原因，且我的客戶都是日系車，因此深知歐系的操控與安全，因此當時還是買了科隆版的MODEO。
前往討論：昨天載著南部上來的親戚～被罵成豬頭～
#78
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[[/quote]3X4=12...可以分享一下大哥您成功的經驗嗎..?[/quote]
以下說的是真的，不是開玩笑：
(1) 老闆要的東西永遠不能延誤，如老闆明天要的開會資料，加班不睡也要弄出來。而且要做就要做到最好，交待一定要清楚，不要讓老闆看不懂。
(2) 做別人不做的事，如：沒利潤的案子或很累的工作；但老闆礙於人情會答應下來的事情，這時分到各個組，此時在老闆面有難色的時候，不要讓老闆為難，自己主動去接。且即然做了就要做好。
(3) 不要計較小恩小惠，不要去跟別人比較自己多辛苦，也不要比較自己福利比別人少多少。
(4) 要會察顏觀色，且觀察公司內的變動因素與上級處理問題的方式，並且隨時瞭解產業動向，平時可能用不到，但是一旦老闆問你對此事的看法的時候，也不至於講幼稚的話。
(5) 要有所放棄；當年加班連續一年半兩週休一天，不計較年假與換獎錢，且其他上班日從上午8:00做到晚上9:30，不可抱怨。
(6) 專業上要有所進展，一定要養成自休自學，要在專業領域上有獨到的能力。因為當你超越別人的時候，誰來教你，另外說不定那個後進可以把你取代。
(7) 不能驕傲，即使你能力再強，也要去思考他人的談話與見解；因為你不想辨法認同，你就沒辨法管人或是理解他人所要的。
(8) 要有彈性，許多事情要有所堅持，但有時也要有所放棄，因為所有事情都不可能完美，有時對你可能是不好的，但對大部分的人都是好的，這時就要放棄。
(9) 對客戶要好，有時客戶給你的訊息會比給你老闆還快，因此當你得到訊息的時候，判斷利害，適當的提出告知上級。
(10) 即使位居管理階層，也要有幹技術工的心理準備。即使穿著名牌襯衫，也要能為客戶、老闆鑽車底的決心。
(11) 公私分明，情願自己帶東西來公司用，也不要拿公司的東西作私用；像出差，或報支的時候，是自己的就自己出錢，不要讓老闆在錢的問題上對你有所疑問。如之前出差打電話，其中很多是打給女友的，因此請電信公司把明細列出，是自己打的就刪掉，只報跟公務有關的。
記住：一定要讓老闆欠你，不能你欠老闆，你欠了老闆，拿什麼還?
反正是要五年級的工作態度、七年級的創新想法。
以上。小弟淺見。
當然還要有支持你的另一半。
以下說的是真的，不是開玩笑：
(1) 老闆要的東西永遠不能延誤，如老闆明天要的開會資料，加班不睡也要弄出來。而且要做就要做到最好，交待一定要清楚，不要讓老闆看不懂。
(2) 做別人不做的事，如：沒利潤的案子或很累的工作；但老闆礙於人情會答應下來的事情，這時分到各個組，此時在老闆面有難色的時候，不要讓老闆為難，自己主動去接。且即然做了就要做好。
(3) 不要計較小恩小惠，不要去跟別人比較自己多辛苦，也不要比較自己福利比別人少多少。
(4) 要會察顏觀色，且觀察公司內的變動因素與上級處理問題的方式，並且隨時瞭解產業動向，平時可能用不到，但是一旦老闆問你對此事的看法的時候，也不至於講幼稚的話。
(5) 要有所放棄；當年加班連續一年半兩週休一天，不計較年假與換獎錢，且其他上班日從上午8:00做到晚上9:30，不可抱怨。
(6) 專業上要有所進展，一定要養成自休自學，要在專業領域上有獨到的能力。因為當你超越別人的時候，誰來教你，另外說不定那個後進可以把你取代。
(7) 不能驕傲，即使你能力再強，也要去思考他人的談話與見解；因為你不想辨法認同，你就沒辨法管人或是理解他人所要的。
(8) 要有彈性，許多事情要有所堅持，但有時也要有所放棄，因為所有事情都不可能完美，有時對你可能是不好的，但對大部分的人都是好的，這時就要放棄。
(9) 對客戶要好，有時客戶給你的訊息會比給你老闆還快，因此當你得到訊息的時候，判斷利害，適當的提出告知上級。
(10) 即使位居管理階層，也要有幹技術工的心理準備。即使穿著名牌襯衫，也要能為客戶、老闆鑽車底的決心。
(11) 公私分明，情願自己帶東西來公司用，也不要拿公司的東西作私用；像出差，或報支的時候，是自己的就自己出錢，不要讓老闆在錢的問題上對你有所疑問。如之前出差打電話，其中很多是打給女友的，因此請電信公司把明細列出，是自己打的就刪掉，只報跟公務有關的。
記住：一定要讓老闆欠你，不能你欠老闆，你欠了老闆，拿什麼還?
反正是要五年級的工作態度、七年級的創新想法。
以上。小弟淺見。
當然還要有支持你的另一半。
#4
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| 請問今年車價還會漲嗎😇 我親戚在賣機車🙂😞他說一台機車平均漲1萬元 機車都漲一萬了😰那汽車不就會更多😭 | |||
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機車是因為新環保法規上路，必需使用噴射的機車，因此噴射系統的零件…都算在裡面。
前往討論：有關車價
#70
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| 🙂 一開始不必求開名車，買中古車也可以，車況要顧好，不要半途顧路，這樣就遜掉了， 最重要的是車子內外一定要乾淨清潔，這應該是女生最重視的。路線的安排也很重要，儘量事前做好功課， 先預定餐廳，不要迷路，這樣會讓美女覺得你很用心，成功的機率也就大增了。 | |||
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+1
是呀!我也三十二歲了，想當初我二十八歲追我現在老婆的時候，月薪才三萬初頭，但是有誠意才是最重要的。為了第一次去約會，我之前請一天假，騎著機車把南庄的咖啡店都跑遍了，順便把採草莓的地點也看了一遍，哪一家的草莓最好，價錢怎麼算…。當然原計劃12小時的約會，要準備16小時的行程，並且路線也要規劃好。那裡吃中飯、那裡加油那裡看展覽，甚至連之後開車的時速也在規劃的範圍內，使行程不會太趕也不會太無聊。
現在我薪資是當時的四倍，但還是開著當初買的mondeo 科隆版，有時想換車，但老婆勤儉成性，不准買這買那。規定手機要用三年才能換、相機兩年才能多買一個鏡頭，換手錶到現在還沒答應我。連當初結婚的時候婚戒也沒買，我現在還兩手空空的沒戒子咧。
#30
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| 我也會 請問一下手牌車的缺點在哪 除了較麻煩外 | |||
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(1) 車輛舒適性不佳
(2) 新手會熄火，造成危險(由於目前95%是自排，也少有人會覺得前車會熄火，所以就少了一分注意)
(3) 不會適當換檔造成耗油與機件加速磨損(如減速後不會降檔位、或高檔低速硬拉車速)
(4) 出遊時，換手不易
不知還有沒有漏掉的。
前往討論：實驗性加了降$3的油
共
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